Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : NOT-Gatter
Also ich will folgendes machen!
An meiner XBox ist ne dual LED.. Diese stellt rot und grün dar. Zusammen orange!
Jetzt hab eine Brücke (von Pin 39 am IDE Port zum + der roten LED) gelötet, wo dann immer die rote LED beim lesen und schreiben an geht. Im normalen Betrieb ist aber die grüne LED auch noch an! Das ergibt dann orange und sieht *******e aus :D
Jetzt bin ich schon ne Stunde ne Schaltung am überlegen, die wenn die rote LED an geht die grüne LED ausschaltet und die rote dann nur angeht. Wenn die rote fertig ist mit an sein, soll die grüne wieder angehen.
Irgendwie muss das doch mit ner NOT-Schaltung (wenn am Eingang ne 1 anliegt, liegt am Ausgang ne 0 an und dasselbe nochmal andersrum; auch Inverter genannt) gehen, oder?
NUR WIE?:ugly:
Hallo
ich muss erst etwas fragen :)
wie viele Anschlüsse hat deine LED, zwei oder drei?
Wohin hast du die anderen Anschlüsse der LED geschaltet, gegen Minus?
Thx für die Hilfe! ;) Hab schon was!
Ein Freund hat mir gestern doch noch helfen können:
http://www.gsm-modding.de/privates/theburning/xbox_leds.jpg
Die LED hat eine gemeisnsame Kathode.und natürlich eine Anode für rot und eine für grün. Die Widerstände muss ich noch ausrechnen... An der LED kommen aber 2,10 Volt an (bei mir zumindest)
Ulli Ivens
21.11.03, 13:44
2,1 Volt an einer LED ??? Das kann aber nicht. Wenn du direkt an einer LED misst (also Paralell dazu) im angeschalteten Zustand dann fallen da immer ca. 0,7 Volt ab. Led's sind Stromgesteuert. Sie brauchen je nach Typ ca. 2 mA oder 20 mA damit sie Leuchten. Die Spannung (0,7 V) variert je nach Farbe ein wenig.
Also ich hab den schwarzen an die Kathode und den roten Sift an die Anode gehalten... Allerdings sind die grüne statisch an und die rote blinkt immer (macht die box als Fehlermeldung, weil kein AV-Kabel angeschlossen ist...). Da kam 2,1 Volt raus... Wenn ich wüsste, wo auf dem board der vorwiderstand sitzt... Einfach den durchmessen und den selben Wert nehmen... Ma gucken, ob ich in ein paar Tuts was finde...:D
@ulli ivens
das kann ganz gut sein. je nach farbe benötigen leds eine spannung von 1.6V aufwärts bis fast 3V..
eine normale didde hat eine spannung von etwas 0.7V, da hast du recht ;)
Also, ich hab da mal ne "Schaltung" gezeichnet, die rein logisch funzen müsste.
R2 dient lediglich dazu, den zweiten Eingang des NAND auf LOW zu ziehen, falls bei
"nichtlesen" Sig rt offen ist. Als Wert würde ich 1MOhm vorschlagen.
N1 ist 1/4 CD 4011.
Der läuft mit 5-20 Volt und ist also recht unabhängig von der Betriebsspannung.
R1 is natürlich ein anderer Fall. Er ist abhängig von der LED-Spannung und dem Strom.
Wenn sich das nicht in Erfahung bringen lässt, würde ich mal von 1.2V und 10mA ausgehen.
Bleibt noch die Frage nach deiner Betriebsspannung.
Rechenbeispiel:
UBetrieb=15V
ULED=1.2V
ILED=0.01A
R1= (15V-1.2V) / 0.01A= 1380Ohm
Also als Umschlater sollte das Funktionieren, aber da ich die Restschaltung nicht kenne, kann es nur
eine Idee sein.
Viel Erfolg und Spaß beim basteln.
Grüße Uwe
Wow! Danke! Und so einfach!:D
Wie soll ich denn die Spannung und den Strom messen? Wenn die LEDs ab sind? Mal "einfach" ans Motherboard halten?
Aja! Das sind übrigens 2 Duo LEDs parallel geschaltet! Sieht man auch unten auf dem Bild! Müssten beide nur einen Widerstand zusammen haben! Ändert sich da irgendwas wegen den Widerständen oben in der Schaltung oder so? Die Vorwiderstände sind übrigens auf dem Motherboard. Kann man nicht direkt die lassen? Also schon der Widerstand vor der eigentlichen Schaltung?
http://www.gsm-multifund.com/siemens-modding/ebay_andy/frontplatine.jpg
http://www.gsm-multifund.com/siemens-modding/ebay_andy/motherboard.jpg
PS: Sind in dem Chip die 4 NAND Schaltungen unabhängig voneinander? Dann kann ich damit gleich noch automatisch zwischen 2 Festplatten umschalten! Wenn der Modchip aus ist (um XBox Live zu zocken) soll die originale Platte angehen und wenn der Modchip an ist, soll er die Festplatte nhemn, wo mein Linux drauf ist!
Die Versorgungsspannung vom Chip ist lein Problem... Einfach an die 5V Leitung der Platte(n) hängen.
Nun ja...
Also wir gehen mal davon aus, das die grüne LED bei Power on einfach nur an eine Spannung des Netzteils geschaltet wird. Sollte das nicht der Fall sein (denkbar wäre zb. eine PWM der LED-Spannung, um die Leuchtkraft zu erhöhen) sieht es schlecht aus mit der Ermittlung der Daten.
Grünen Anschluß der LED auslöten und Strommesser zwischen schalten, Box einschalten und Strom messen, Box aus, LED einlöten.
Box an, Spannung über LED messen.
Wie schon in anderen Beiträgen erwähnt, hängt die Spannung der LED von der Farbe ab. Da du aber über der roten LED nur eine "gepulste" Spannung im Rhytmus der Lesezugriffe erwarten kannst wird es sicher wenig aussagekräftig sein, diese zu messen. Also würde ich die "grüne" Spannung als Grundlage nehmen.
So, Parrallelschaltung... ja, das macht einen Unterschied:
EINE LED zieht zb. 10mA, dann ziehen 2 in einer Parallelschaltung eben 20mA.
Was gleich bleibt, ist das Ohmsche Gesetz I=U/R
:D
Die 5 Volt vom Board sind ja schon mal ne gute Idee:
Für die Wiederstandsberechnung also:
5V minus der "grünen Spannung" mal gemessenen Strom (beachten, ob du eine oder beide LED gemessen hast!!)
Die Vorwiederstände auf dem Board kannst du messen oder ablesen (zum Messen solltest du einen Anschluß hochlöten und ich würde es möglichst vermeiden auf dem Board mit men Lötkolben rum zu braten), aber dann mußt du auch wissen, an welche Spannung sie angeschlossen sind, aber die Idee is nicht schlecht.
Aber es sind eben nicht mehr die Vorwiderstände der LEDs, denn du steuerst über sie ja nun das IC an.
Im Anhang ist die Beschaltung des 4011. Um zu verhindern, das die nicht genutzen Gatter ins Schwingen kommen solltest du alle nicht genutzen Eingänge gegen Masse legen.
Was nun deine Plattenauswahl angeht, muß ich passen.
Ich kenn die Box nun überhaupt nicht.
Möglich wäre da sicher was, aber das würde auf jeden Fall Treiberstufen nötig machen
von dem ganzen Softwarekram mal abgesehn (Platten im bios anmelden, wie booten ...)
Scheint mir zuviel Risiko und Aufwand. Aber vielleicht findet sich ja auch da jemand, der dir weiter helfen kann.
Ich hoffe, das du mit meinen Überlegungen wenigstens dein Farbprob in den Griff bekommst.
cu UC
Hi,
wenn Du die Vorwiderstände der LED nicht brücken willst, um das Signal zu gewinnen nimmst Du am besten ein CMOS-Gatter. Das schaltet bei Spannungen von ca. 1V schon durch.
Die Gatter in einem IC sind alle unabhängig voneinander. trotzdem sollten offene Eingänge auf festes Potential (+ oder -) angschlossen werden, sonnst könnten die Flattern. Das Flattern eines unbenutzten Ausgangs ist zwar nicht tragisch, die anderen Gatter hängen aber an der gleichen Stromversorgung und können dadurch beeinflusst werden.
Das Gatter 4011 hat 4 NAND-Gatter drinn. Dieses Gatter ist weit verbreitet und somit überall zu bekommen und billig. Auch ist es in vielen Schaltungen drinn, also auch als Schlachtteil schnell zu bekommen. Schaltet man die beiden Eingänge des Gatters parallel, so negiert es das Eingangssignal, da die Bedingung "UND" bei einer 1 an den Eingängen dann immer gegeben ist. Der Ausgang ist invertiert, macht also das Gegenteil (NAND). So macht man aus einem NAND einen Inverter.
Gruß
Elmar
Nun ja...
Also wir gehen mal davon aus, das die grüne LED bei Power on einfach nur an eine Spannung des Netzteils geschaltet wird. Sollte das nicht der Fall sein (denkbar wäre zb. eine PWM der LED-Spannung, um die Leuchtkraft zu erhöhen) sieht es schlecht aus mit der Ermittlung der Daten.
Nee. Wird wohl keine PWM sein! Die LEDs sind nicht besonders hell und es sind ja auch 2.
Grünen Anschluß der LED auslöten und Strommesser zwischen schalten, Box einschalten und Strom messen,
OK schön wärs, wenn so einfach wär! :D
Mitlerweile weiss ich, dass die 2 LEDs auf der Platine jeweils 3 eigene Kabel aufs Motherboard haben. Aber diese 6 Kabel laufen nachher zusammen. Sind also parallel geschaltet.
Wie soll ich en Strom denn jetzt messen? Ich hab Angst, dass wenn ich nur eine drin hab mir die andere durchbrennt! Is ja dann das doppelte des Stromes! Also was soll ich jetzt tun?
Box aus, LED einlöten.
Box an, Spannung über LED messen.
So... Hab einmal mit beiden LEDs und einmal ganz ohne LEDs gemessen:
Ohne LEDs: 3,30 Volt
Mit beiden LEDs: 2,10 Volt
Die 5 Volt vom Board sind ja schon mal ne gute Idee:
Für die Wiederstandsberechnung also:
5V minus der "grünen Spannung" mal gemessenen Strom (beachten, ob du eine oder beide LED gemessen hast!!)
Die 5 Volt Theorie scheidet also aus! Die XBox ist wie ein PC aufgebaut und das Board bekommt wie ein PC Board auch 3,30 Volt. Steht ja auch oben, dass 3,30 Volt ankommen. Also nicht 5 sondern 3,3 Volt
Die Vorwiederstände auf dem Board kannst du messen oder ablesen (zum Messen solltest du einen Anschluß hochlöten und ich würde es möglichst vermeiden auf dem Board mit men Lötkolben rum zu braten), aber dann mußt du auch wissen, an welche Spannung sie angeschlossen sind, aber die Idee is nicht schlecht.
Aber es sind eben nicht mehr die Vorwiderstände der LEDs, denn du steuerst über sie ja nun das IC an.
Ich weiss jetzt wo sie sind. Ich werd gleich mal durchklingeln und dann mal gucken, obs drauf steht. Das sind die kleinen SMD-Teile. So 300er oder 400er (in der größe). Ma gucken, obs draufsteht.
Das löten is kein Problem :D Hab ich schon oft genug auf dem Board gemacht. Hab da mitlerweile n gewisses Feeling für SMD-Teile *gg* Hab sogar schon son paar Leiterbahnen mit Leitlack wieder gefixt (nich auf dem Board)! Man was ne ******* Arbeit! :ugly:
Im Anhang ist die Beschaltung des 4011. Um zu verhindern, das die nicht genutzen Gatter ins Schwingen kommen solltest du alle nicht genutzen Eingänge gegen Masse legen.
Ja. Kenn ich. Trotzdem thx!
Was nun deine Plattenauswahl angeht, muß ich passen.
Ich kenn die Box nun überhaupt nicht.
Möglich wäre da sicher was, aber das würde auf jeden Fall Treiberstufen nötig machen
von dem ganzen Softwarekram mal abgesehn (Platten im bios anmelden, wie booten ...)
Scheint mir zuviel Risiko und Aufwand. Aber vielleicht findet sich ja auch da jemand, der dir weiter helfen kann.
Also ich wills so machen, dass die Platten umgeschaltet werden, währenddessen grade der Einschaltstrom vom Modchip kommt! Ich muss ja nur die +5V und +12V Leitungen der 2 Platten ansteuern!
Und zwar hab ich das so gemacht, dass wenn ich den EInschaltknopf normal drücke der Modchip aus ist. Wenn ich ihn 3 Sekunden drücke, ist er an. Und irgendwo muss er ja dann Strom abgeben aufs Board. Da lässt sich dann die NAND Schaltung ansprechen. Und dann mit nem bischen was Kleinteilen lässt sich dann der Strom der beiden Platten schalten. Im Prinzip dasselbe, wie das hier. Und wenn der Chip den Strom auf das Board abgibt, wird erstmal das 256KB große BIOS auf den RAM der Box geladen, da die Box meint, dass das Originale BIOS hinüber ist (macht alles der Modchip). Zu dieser Zeit ist das BIOS also noch gar nicht ausgeführt um die Platte zu erkennen!
edit:
@ES
Naja... Ich finde die oben genannte Lsung schon gut.
Das mit den Widerständen kam mir nur so in den Sinn, weil ich nicht viel Arbeit mit dem messen etc. haben wollte, aber wie gesagt. Man steuert damit ja den IC an.... ich werd den Wierstand gleich mal durchmessen!
Gut, konnte ja nich wissen, wie deine "Vorbildung" ist, aber wenn dir das Innenleben des 4011 geläufig ist scheint es nicht zu schmal zu sein *g
Was nun die Spannungen angeht....
Mein Datenbuch is "leicht" veraltet, hab die Hobbybastelei schon ne Weile aufgegeben. Sicher wird es Versionen von der 40XXer reihe geben, die auch mit 3.3V zufrieden sind. Ansonsten kannst du ja
versuchen, das IC an eine 5V Spannung anzuschließen und die 3.3V zum ansteuern nehmen, das sollte auch laufen... theoretisch.
Elektortechnik Grundwissen:
Parallelschaltung> Spannungen sind an allen Bauteilen gleich, der Gesamtstrom ist die Summe aller Einzelströme.
Wenn du die Vorwiderstände schon gefunden hast kannst du doch dort den Stromkreis auftrennen und den Strom messen (natürlich MIT Wiederstand!!), eben so die Spannung vor, über und hinter dem Wiederstand. Damit hast du doch alles zusammen, was du brauchst. Mal ganz davon abgesehen, das bei der Bastelei, die du da vorhast (und ja wohl auch schon hinter dir hast) ne aufgequalmte LED das geringste Problem ist.
Plattenauswahl:
Passe!
Sollte aber auch möglich sein.
Wenn du aber mit der Ansteuerung einer LED schon Probs hast.....
Denkbar wäre sicher, statt der LED eine Transistorstufe als Treiber anzusteuern, die dann wiederum nen Relais oder ne MOS-FET Stufe schaltet, die die Festplatte einschaltet.
Mir wäre das zu riskant und deshalb: PASSE.
Viel Erfolg!
Gut, konnte ja nich wissen, wie deine "Vorbildung" ist, aber wenn dir das Innenleben des 4011 geläufig ist scheint es nicht zu schmal zu sein *g
So groß ist die gar nicht :D Merkt man doch schon an der Sache, ob sich da was ändert, wenn das ne Parallelschaltung ist *gggg* Bin son Mittelding zwischen Amateur und Fortgeschrittener :)
Was nun die Spannungen angeht....
Mein Datenbuch is "leicht" veraltet, hab die Hobbybastelei schon ne Weile aufgegeben. Sicher wird es Versionen von der 40XXer reihe geben, die auch mit 3.3V zufrieden sind. Ansonsten kannst du ja
versuchen, das IC an eine 5V Spannung anzuschließen und die 3.3V zum ansteuern nehmen, das sollte auch laufen... theoretisch.
Ja. So wollte ichs machen. Die 5V einfach von wo anders nehmen und den Rest auf den 3,3 laufen lassen.
Plattenauswahl:
Passe!
Sollte aber auch möglich sein.
Wenn du aber mit der Ansteuerung einer LED schon Probs hast.....
Denkbar wäre sicher, statt der LED eine Transistorstufe als Treiber anzusteuern, die dann wiederum nen Relais oder ne MOS-FET Stufe schaltet, die die Festplatte einschaltet.
Mir wäre das zu riskant und deshalb: PASSE.
Naja... Hört sich nicht so einfach an.... Mal sehen, was sich amchen lässt! Hba noch genug schrotte Platten hier, die nen Crash hatten. Die könnte man zum testen nehmen und den ganzen kram vorher extern an nem alten PC laufen lassen oder so ähnlich ;)
Ich hab jetzt auch den Wert der Wioderstände! Steht ne 130 drauf. Sind beide unten im Bild markiert...
http://www.gsm-multifund.com/siemens-modding/ebay_andy/widerstaende.jpg
Steht nur ne 130 drauf... was heisst das? 130Ohm? Oder 130 KOhm? Muss Montag ne volle Batterie Batterie für mein Multimeter kaufen *gg* Hab meins eben zu lange an gelassen. War eh schon angeschlagen. Jetzt is ganz weg *gg*
edit: Oh Sorry! Vertan! Es steht ne 103 drauf!
nochmal edit: Es sind 10.03 KOhm... Hab grad die Batterie aus der Fernbedienung des Fernsehers meiner Eltern im Wohnzimmer abgezogen :D
Aba nu is genug für heute *gg* Erstmal wieder zusammenbauen und ne Runde Halo zocken *gg* Dann kann ich immer gut einschlafen :D :D :D
Stimmt!
103 bedeutet: 10 mit 3 Nullen dahinter also 10000= 10kOhm
Allerdings ergäbe das an 3 oder auch an 5 Volt einen Strom, den ich nun wirklich nicht glauben kann.
Ich hab eben extra, nur für dich, den Conrad-Katalog ausgepackt, der seit nem 4tel Jahr hier eingeschweißt rumliegt und mal geguckt, was deren LEDs so ziehen.
Standart ist 20mA, die Low Current Varianten immernoch 5mA ....
Wie auch immer, miß mal die grüne Spannung vor dem Widerstand (12 Volt wäre ein Wert, der mir sehr angenehm wäre*gg) und teile sie durch 10000. Das sollte dein LED-Strom sein, den du ja auch messen kannst.
Nur mal am Rande: Du redest von 2 Widerständen und 2 Duo-LEDs. Ein Widerstand pro Farbe oder einer für jede grüne LED?? Leiterbahn verfolgen oder Widerstand hochlöten und gucken, welche nicht mehr leuchtet ;-)
Wie wäre es denn, die Schaltung mal auf nem Experimentier-board aufzubauen und den Vorwiderstand zu testen?
10k... 5k... 2k (spätestens jetzt sollte man was sehen) ...1k ?
Nu mach mal hinne da, ich will so langsam auch wissen, ob das, was ich mir so ausgedacht habe funzt ;-)
Stimmt!
103 bedeutet: 10 mit 3 Nullen dahinter also 10000= 10kOhm
Allerdings ergäbe das an 3 oder auch an 5 Volt einen Strom, den ich nun wirklich nicht glauben kann.
Ich hab eben extra, nur für dich, den Conrad-Katalog ausgepackt, der seit nem 4tel Jahr hier eingeschweißt rumliegt und mal geguckt, was deren LEDs so ziehen.
Standart ist 20mA, die Low Current Varianten immernoch 5mA ....
Dann komm ich ums messen doch nich rum... ;)
Wie auch immer, miß mal die grüne Spannung vor dem Widerstand (12 Volt wäre ein Wert, der mir sehr angenehm wäre*gg) und teile sie durch 10000. Das sollte dein LED-Strom sein, den du ja auch messen kannst.
Nur mal am Rande: Du redest von 2 Widerständen und 2 Duo-LEDs. Ein Widerstand pro Farbe oder einer für jede grüne LED?? Leiterbahn verfolgen oder Widerstand hochlöten und gucken, welche nicht mehr leuchtet ;-)
Da mess ich lieber die LEDs durch *g*
Wie wäre es denn, die Schaltung mal auf nem Experimentier-board aufzubauen und den Vorwiderstand zu testen?
10k... 5k... 2k (spätestens jetzt sollte man was sehen) ...1k ?
Hab keins *gg* Aber ich werd glaub ich mal die Teile bestellen mit n par mehr Widerständen und dann die ganze Sache so laufen lassen und immer die Widerstände austauschen.
Nu mach mal hinne da, ich will so langsam auch wissen, ob das, was ich mir so ausgedacht habe funzt ;-)
Heute Abend bestell ich die Teile. Dann sollte das noch bis Donnerstag oder Freitag dauern, bis es ankommt :D
Hi,
also:
Das ablöten einer LED sollte keine Störung bereiten, es sei denn, die grüne LED wird für Schaltungstricks verwendet, was aber unwahrscheinlich ist.
Leg die LED tot, also alle drei Leiterbahnen dahin unterbrechen. Jetzt greifst Du die beiden leitungen der roten LED ab und lässt den Grünen unbelegt. Prinzipiell brauchst Du nur den draht für die Rote Annode anzapfen, also einen Draht vor die Unterbrechúng löten. Sind andere 40xx-Gatter auf der Platine, kannst Du die Spannungsversorgung von da nehmen. Dazu entweder zwei drähte anlöten oder wenn die Bauform DIL ist huckepack auflöten.
Bei der Huckepacklösung dann aber sämtliche Ausgänge vor dem anlöten hochbiegen. Auch die Eingänge von zwei Gattern hochbiegen. Die restlichen Gattereingänge kannst Du mit anlöten. Dann schalten die irgendwas, der zugehörige Ausgang ist ja hochgebogen.
Jetzt gehst Du mit dem Draht von dem roten Annodenanschluß auf ein Gatter (Beim 4011 auf beide Eingänge des Gatters parallel). Dort hast Du dann das gegenteil der Roten LED, also den Zustand wann Grün leuchten soll. Dort wird dann die grüne Annode der Duo-LED angelötet. parallel dazu gehst Du auf den Eingang des zweiten Gatters. Der sagt ja, dass die Grüne LED aus ist, also rot leuchten soll. Dort dann die Rote Annode anlöten. Zwei mal invertiert ist ja wieder richtig herum.
Entweder lötest Du je einen Vorwiderstand zwischen die Annoden, oder Du schließst die direkt an und bestückst den Kathodenwiderstand der DUO-LED. Es leuchtet ja immer nur eine, also kann man einen gemeinsammen Vorwiderstand nehmen. Nachteil ist, dass die Leuchtstärke der Farben unterschiedlich ist. Das kann man nur mit zwei verschiedenen Vorwiderständen ausgleichen. Beim gemeinsamen Kathodenvorwiderstand geht das natürluich nicht, der Helligkeitsunterschied ist aber gering. Die gemeinsame Kathode muss dann nur noch auf Masse. Denk aber an die Vorwiderstände, sonnst knallt es!
Gruß
Elmar
P.S.:
die schon vorhandenen Vorwiderstände vor dem gatter spielen keine Rolle, der Strom ins Gatter ist so gering, dass es zu einem kaum spürbaren Spannungsabfall kommt. Also brauchst Du die nicht brücken.
So. Ich bestell jetzterstmal ein paar Widerstände und das Gatter und dan sehen wir weiter *g*
Jo, Elmars Idee is ganz pfiffig, ich würde zwar nicht huckepack löten, aber das is reine Geschmacksache. Zumindest wäre die Verschwendung von Gattern nicht so hoch ;)
Auf jeden Fall hab ich das eben mal "stand alone" mit nem Netzteil probiert.
Versorgung mit 5 Volt und mit 3.3 Volt das Gatter ansteuern, das klapp ohne weiteres.
Wisst ihr, was ich mach? Ich löte direkt neue Blaue LEDs ein *gg* Da hab ich dann n besseres Aussehen und auch die Daten für die Vorwiderstände *g*
So. Teile sind da.
Muss nur noch auf die LEDs warten. Dann fang ich an das Ding einzubauen. Der Rest ist sowiest fertig.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.